FELIZ NAVIDAD y PRÓSPERO AÑO 2009
sábado, 27 de diciembre de 2008
PINGÜINO
PINGÜINO
Ni bobo ni niño ni negro
ni blanco sino vertical
y una inocencia interrogante
vestida de noche y de nieve.
Ríe la madre al marinero,
el pescador al astronauta,
pero no ríe el niño niño
cuando mira al pájaro niño
y el océano en desorden
inmaculado pasajero
emerge de luto nevado.
Fui yo sin duda el niño pájaro
allá en los fríos archipiélagos:
cuando él me miró con sus ojos,
con los viejos ojos del mar:
no eran brazos y no eran alas,
eran pequeños remos duros
los que llevaba en sus costados:
tenía la edad de la sal,
la edad del agua en movimiento
y me miró desde su edad:
desde entonces se que no existo,
que soy un gusano en la arena.
Las razones de mi respeto
se mantuvieron en la arena:
aquel pájaro religioso
no necesitaba volar,
no necesitaba cantar
y aunque su forma era visible
sangraba sal su alma salvaje
como si hubieran cercenado
una vena del mar amargo.
Pingüino, estático viajero,
sacerdote lento del frío:
saludo tu sal vertical
y envidio tu orgullo emplumado.
Ni bobo ni niño ni negro
ni blanco sino vertical
y una inocencia interrogante
vestida de noche y de nieve.
Ríe la madre al marinero,
el pescador al astronauta,
pero no ríe el niño niño
cuando mira al pájaro niño
y el océano en desorden
inmaculado pasajero
emerge de luto nevado.
Fui yo sin duda el niño pájaro
allá en los fríos archipiélagos:
cuando él me miró con sus ojos,
con los viejos ojos del mar:
no eran brazos y no eran alas,
eran pequeños remos duros
los que llevaba en sus costados:
tenía la edad de la sal,
la edad del agua en movimiento
y me miró desde su edad:
desde entonces se que no existo,
que soy un gusano en la arena.
Las razones de mi respeto
se mantuvieron en la arena:
aquel pájaro religioso
no necesitaba volar,
no necesitaba cantar
y aunque su forma era visible
sangraba sal su alma salvaje
como si hubieran cercenado
una vena del mar amargo.
Pingüino, estático viajero,
sacerdote lento del frío:
saludo tu sal vertical
y envidio tu orgullo emplumado.
* Pingüino es una obra del poeta chileno Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto , más conocido como Pablo Neruda. La fotografía está tomada en Puerto Madryn, en La Patagonia, Argentina.
viernes, 19 de diciembre de 2008
INMIGRANTE
Foto: Manuel Fuentes ( Cementerio de pateras)INMIGRANTE
Vas por el mundo buscando un camino,
buscando un mañana, buscando un futuro.
Dejas atrás tu patria, tu mundo a los tuyos
queriendo alcanzar ese sueño dorado.
Y encuentras a tu paso, dolor, soledad
desprecio de otros que ni te conocen,
envidias ajenas que carcomen el alma
y miras al cielo y preguntas a Dios
que es lo que pasa que no escucha
tus ruegos, y duermes confiado en el amanecer.
Vendrá un nuevo día lleno de esperanza,
no dejes que nadie te venza amigo.
El camino es largo pero triunfaras.
Autor: Fernanda Velasco
Vas por el mundo buscando un camino,
buscando un mañana, buscando un futuro.
Dejas atrás tu patria, tu mundo a los tuyos
queriendo alcanzar ese sueño dorado.
Y encuentras a tu paso, dolor, soledad
desprecio de otros que ni te conocen,
envidias ajenas que carcomen el alma
y miras al cielo y preguntas a Dios
que es lo que pasa que no escucha
tus ruegos, y duermes confiado en el amanecer.
Vendrá un nuevo día lleno de esperanza,
no dejes que nadie te venza amigo.
El camino es largo pero triunfaras.
Autor: Fernanda Velasco
martes, 16 de diciembre de 2008
Safari en KENIA
KENIA
Este país se encuentra situado en África Oriental, tiene una fachada marítima sobre el Océano Indico y limita al sur con Tanzania, al oeste con Uganda, al norte con Etiopía y Sudan y al nordeste con Somalia, este último país lo tenemos todos los días en los medios de comunicación, por los actos de piratería que ejercen bandas organizadas sobre los barcos que navegan o faenan cerca de sus costas, o secuestros a periodistas con la finalidad de obtener cuantiosos rescates.
La colonización de Kenia se ejerce en primer lugar por Alemania cediendo esta su protectorado a Gran Bretaña a cambio de que este respetase su dominio sobre Tanganica, la actual Tanzania.
La Republica de Kenia tiene 35 millones de habitantes, de los cuales 4 millones viven en su capital Nairobi.
Esta ciudad se encuentra entre el valle del Rift y el lago Victoria, es una ciudad bulliciosa, con hoteles de lujo y bastante pobreza en el cinturón que rodea la ciudad, pasear por sus calles atestadas de gente, muchos hombres, pocas mujeres, ellos visten trajes tres o cuatro tallas más grande y con corbatas nada conjuntadas, queriendo cierto status social, algunas mujeres llevan burka.
Los keniatas se rigen por un sistema de democracia multipartidista. En las últimas elecciones generales, finales del 2007, se produjeron en el país enfrentamientos muy graves entre los partidarios del presidente Kibaki y los del aspirante Raila Odinga. Estos brotes de violencia generaron importantes pérdidas de vidas humanas y en la economía del país, disminuyendo el flujo de turistas, este sector supone la mayor fuente de ingresos del país.
Los atardeceres en Nairobi son espectaculares por sus puestas de sol, los ambientes en sus cafés con sus olores penetrantes, los pasteles e infusiones de té que acompañan las conversaciones de enamorados y acuerdos comerciales que culminan.
Los idiomas oficiales son el swahili y el inglés. La diversidad étnica es el origen de los frecuentes enfrentamientos de los keniatas.
Al salir de Nairobi, recorremos las tierras altas de Kenia con dirección a la región de Sumburu, es un área natural protegida, al entrar los caminos de tierra en malas condiciones, incluso para los 4 x 4, el trayecto lo hacemos pasando por míseros pueblos, donde conviven animales y humanos en el mismo hábitat, pequeñas chozas de paja, montadas de forma circular, formas los asentamientos de los aborígenes. El alojamiento en el Hotel Sumburu Serena Lodge con todo el equipamiento y confort del mejor establecimiento hotelero, después de 300km. se agradece este remanso de paz.
Los colores en el parque de Sumburu cambian de blanco desierto a unas amarillentas dunas con frondosa vegetación en las orillas del río.
En el recorrido por la reserva avistamos: cebras de gravy, antílopes, jirafas recticuladas en manadas, el guepardo retozando camuflado en el tronco de un árbol, la noche y el paisaje sobrecoge el alma.
Salimos temprano de Samburu con dirección al parque nacional de Aberdare, entre la maleza seguimos observando varias especies autóctonas, fértiles tierras cultivadas, invernaderos con flores y hortalizas. En esta zona se nota cierta prosperidad.
El parque nacional de Aberdare está situado en la cordillera del mismo nombre de 160 km. De longitud. El parque es el más elevado de toda África, en su mayor parte a una cuota de 3000 m. La mayor parte del paisaje está construido por una selva húmeda y lluviosa envuelta en neblina, lo que confiere a su entorno un aire mágico.
La fauna de Aberdare es muy rica, aunque la espesa cobertura vegetal dificulta su contemplación, salvo desde los lodges (pequeños hoteles dentro de las reservas). Nos alojamos en el hotel Ark, está diseñado para observar a los animales por el día y en la noche se encienden unos grandes focos que iluminan las charcas de agua, pudimos ver antílopes, elefantes, hienas, búfalos, jabalíes, gacelas……., en la zona baja del hotel existen pequeños bunker que nos permiten visionar los animales muy cerca.
Dejamos el Hotel Ark ( Arca), partimos hacia el Lago Nakuru, pasando por el gran valle cultivado de café, cruzamos la línea imaginaria del Ecuador y las cascadas de Thomson. En la ciudad de Nakuru dotada de todos los servicios, en el trayecto se encuentran magnificas residencias, entre ellas las del presidente de Kenia, en el parque que se extiende frente a su fachada, algunos de sus habitantes cocinan la comida, comen y retozan en el césped.
El Lago Nakuru de 188 km. cuadrados de pintorescos paisajes, ubicado en el Valle del Rift, alberga a una serie de lagos alcalinos, partes de costa, pantanos, pastizales, bosques, acantilados rocosos y hasta cascadas conocidas como las Cataratas Makalia.
El lago tiene una población de un millón de flamencos rosados, se considera como el mayor espectáculo de aves sobre la faz de la tierra. Es impresionante el espectáculo, el colorido y el ritmo de las aves al posarse y levantar el vuelo.
Además de aves en el parque encontramos manadas de rinocerontes blancos y negros, también leones, hienas (devorando sus presas), leopardos, jirafas, cebras, copos de agua y avestruces.
En el mirador que se encuentra en lo alto del parque, encostramos simpáticos monos que hacen las delicias de los visitantes con sus poses para la fotografía.
Hoy hay que madrugar mucho, el camino hacia Masai-Mara, 310 km., es tortuoso por las malas condiciones de las carreteras, muchos baches, poco asfalto. Esta zona se encuentra en el Valle del Rift.
Al llegar a la reserva las habitaciones del hotel consistían en unas casetas de campaña de lonas impermeables, completamente equipadas con todos sus servicios de un hotel de lujo.
La Reserva de Masai-Mara es una de las más conocidas de África. Grandes escritores y aventureros han viajado por ella, el cine la ha tomado como escenario de muchas películas, como “ Memorias de África”, el color rojo del cielo en los atardeceres y los grandes llanuras que permiten la vida animal y humana en libertad.
En esta zona vive el pueblo Masai, con su vestimenta color roja y un estilo de vida contraria a nuestra sociedad, que nos lleva a cuestionarnos ciertos valores de Occidente.
Los Masais se dedican al pastoreo, recorren enormes distancias, envueltos en sus telas de color rojo y los palos que les sirve para dirigir al ganado. Viven en chozas de paja con pocas cosas materiales. Los Masais sustraen ganado a otras tribus, porque según sus creencias, todos los animales que están en la tierra pertenecen a sus antepasados y por tanto tienen que volver a sus legítimos dueños.
Podemos efectuar un paseo en globo, desde la altura visionamos la gran planicie, cubierta por grandes manadas de Ñus, efectuando su migración hasta los países vecinos, bandadas de pájaros de todas las especies.
El recorrido en el 4X4 nos permite otear gacelas, elefantes, jirafas, manadas de cebras, hipopótamos, una gran camada de leones, con sus crías, devorando las presas cazadas.
Por su exotismo, ritmo y vivacidad la danza de los Masais, con enormes saltos coordinados no debemos perderlos en Kenia.
La mejor época para viajar va desde julio a octubre, la hierba es abundante y se produce el proceso migratorio de los herbívoros.
Fdo. Carmen Ramírez
Este país se encuentra situado en África Oriental, tiene una fachada marítima sobre el Océano Indico y limita al sur con Tanzania, al oeste con Uganda, al norte con Etiopía y Sudan y al nordeste con Somalia, este último país lo tenemos todos los días en los medios de comunicación, por los actos de piratería que ejercen bandas organizadas sobre los barcos que navegan o faenan cerca de sus costas, o secuestros a periodistas con la finalidad de obtener cuantiosos rescates.
La colonización de Kenia se ejerce en primer lugar por Alemania cediendo esta su protectorado a Gran Bretaña a cambio de que este respetase su dominio sobre Tanganica, la actual Tanzania.
La Republica de Kenia tiene 35 millones de habitantes, de los cuales 4 millones viven en su capital Nairobi.
Esta ciudad se encuentra entre el valle del Rift y el lago Victoria, es una ciudad bulliciosa, con hoteles de lujo y bastante pobreza en el cinturón que rodea la ciudad, pasear por sus calles atestadas de gente, muchos hombres, pocas mujeres, ellos visten trajes tres o cuatro tallas más grande y con corbatas nada conjuntadas, queriendo cierto status social, algunas mujeres llevan burka.
Los keniatas se rigen por un sistema de democracia multipartidista. En las últimas elecciones generales, finales del 2007, se produjeron en el país enfrentamientos muy graves entre los partidarios del presidente Kibaki y los del aspirante Raila Odinga. Estos brotes de violencia generaron importantes pérdidas de vidas humanas y en la economía del país, disminuyendo el flujo de turistas, este sector supone la mayor fuente de ingresos del país.
Los atardeceres en Nairobi son espectaculares por sus puestas de sol, los ambientes en sus cafés con sus olores penetrantes, los pasteles e infusiones de té que acompañan las conversaciones de enamorados y acuerdos comerciales que culminan.
Los idiomas oficiales son el swahili y el inglés. La diversidad étnica es el origen de los frecuentes enfrentamientos de los keniatas.
Al salir de Nairobi, recorremos las tierras altas de Kenia con dirección a la región de Sumburu, es un área natural protegida, al entrar los caminos de tierra en malas condiciones, incluso para los 4 x 4, el trayecto lo hacemos pasando por míseros pueblos, donde conviven animales y humanos en el mismo hábitat, pequeñas chozas de paja, montadas de forma circular, formas los asentamientos de los aborígenes. El alojamiento en el Hotel Sumburu Serena Lodge con todo el equipamiento y confort del mejor establecimiento hotelero, después de 300km. se agradece este remanso de paz.
Los colores en el parque de Sumburu cambian de blanco desierto a unas amarillentas dunas con frondosa vegetación en las orillas del río.
En el recorrido por la reserva avistamos: cebras de gravy, antílopes, jirafas recticuladas en manadas, el guepardo retozando camuflado en el tronco de un árbol, la noche y el paisaje sobrecoge el alma.
Salimos temprano de Samburu con dirección al parque nacional de Aberdare, entre la maleza seguimos observando varias especies autóctonas, fértiles tierras cultivadas, invernaderos con flores y hortalizas. En esta zona se nota cierta prosperidad.
El parque nacional de Aberdare está situado en la cordillera del mismo nombre de 160 km. De longitud. El parque es el más elevado de toda África, en su mayor parte a una cuota de 3000 m. La mayor parte del paisaje está construido por una selva húmeda y lluviosa envuelta en neblina, lo que confiere a su entorno un aire mágico.
La fauna de Aberdare es muy rica, aunque la espesa cobertura vegetal dificulta su contemplación, salvo desde los lodges (pequeños hoteles dentro de las reservas). Nos alojamos en el hotel Ark, está diseñado para observar a los animales por el día y en la noche se encienden unos grandes focos que iluminan las charcas de agua, pudimos ver antílopes, elefantes, hienas, búfalos, jabalíes, gacelas……., en la zona baja del hotel existen pequeños bunker que nos permiten visionar los animales muy cerca.
Dejamos el Hotel Ark ( Arca), partimos hacia el Lago Nakuru, pasando por el gran valle cultivado de café, cruzamos la línea imaginaria del Ecuador y las cascadas de Thomson. En la ciudad de Nakuru dotada de todos los servicios, en el trayecto se encuentran magnificas residencias, entre ellas las del presidente de Kenia, en el parque que se extiende frente a su fachada, algunos de sus habitantes cocinan la comida, comen y retozan en el césped.
El Lago Nakuru de 188 km. cuadrados de pintorescos paisajes, ubicado en el Valle del Rift, alberga a una serie de lagos alcalinos, partes de costa, pantanos, pastizales, bosques, acantilados rocosos y hasta cascadas conocidas como las Cataratas Makalia.
El lago tiene una población de un millón de flamencos rosados, se considera como el mayor espectáculo de aves sobre la faz de la tierra. Es impresionante el espectáculo, el colorido y el ritmo de las aves al posarse y levantar el vuelo.
Además de aves en el parque encontramos manadas de rinocerontes blancos y negros, también leones, hienas (devorando sus presas), leopardos, jirafas, cebras, copos de agua y avestruces.
En el mirador que se encuentra en lo alto del parque, encostramos simpáticos monos que hacen las delicias de los visitantes con sus poses para la fotografía.
Hoy hay que madrugar mucho, el camino hacia Masai-Mara, 310 km., es tortuoso por las malas condiciones de las carreteras, muchos baches, poco asfalto. Esta zona se encuentra en el Valle del Rift.
Al llegar a la reserva las habitaciones del hotel consistían en unas casetas de campaña de lonas impermeables, completamente equipadas con todos sus servicios de un hotel de lujo.
La Reserva de Masai-Mara es una de las más conocidas de África. Grandes escritores y aventureros han viajado por ella, el cine la ha tomado como escenario de muchas películas, como “ Memorias de África”, el color rojo del cielo en los atardeceres y los grandes llanuras que permiten la vida animal y humana en libertad.
En esta zona vive el pueblo Masai, con su vestimenta color roja y un estilo de vida contraria a nuestra sociedad, que nos lleva a cuestionarnos ciertos valores de Occidente.
Los Masais se dedican al pastoreo, recorren enormes distancias, envueltos en sus telas de color rojo y los palos que les sirve para dirigir al ganado. Viven en chozas de paja con pocas cosas materiales. Los Masais sustraen ganado a otras tribus, porque según sus creencias, todos los animales que están en la tierra pertenecen a sus antepasados y por tanto tienen que volver a sus legítimos dueños.
Podemos efectuar un paseo en globo, desde la altura visionamos la gran planicie, cubierta por grandes manadas de Ñus, efectuando su migración hasta los países vecinos, bandadas de pájaros de todas las especies.
El recorrido en el 4X4 nos permite otear gacelas, elefantes, jirafas, manadas de cebras, hipopótamos, una gran camada de leones, con sus crías, devorando las presas cazadas.
Por su exotismo, ritmo y vivacidad la danza de los Masais, con enormes saltos coordinados no debemos perderlos en Kenia.
La mejor época para viajar va desde julio a octubre, la hierba es abundante y se produce el proceso migratorio de los herbívoros.
Fdo. Carmen Ramírez
El Sahir - Pablo Coelho
LIBRO: “ EL ZAHIR” de Paulo CoelhoEn este libro el escritor brasileño narra la historia de un conocido escritor de fama mundial, descubre un día que su mujer, corresponsal de guerra, ha desaparecido sin dejar rastro. El se crea muchas dudas ¿ Ha sido secuestrada, victima de un atentado o simplemente se sentía insatisfecha de su matrimonio?. Cuando su ausencia se convierte en una obsesión que no deja espacio para nada más, el narrador se propone encontrar las respuestas a todas las preguntas que se le han planteado y, abandonando la seguridad de su mundo de privilegios, inicia el camino hacia un destino desconocido. De Francia a España, a Croacia y a las hermosas llanuras del Asia Central. El Zahir es la historia de una búsqueda, un intento por alcanzar ese punto, tal vez inexistente, en que se unen dos vidas paralelas.
Carmen Ramírez
jueves, 11 de diciembre de 2008
CANTO A LANZAROTE *
El Canto de la Folía.Donde la primavera de cangrejos
v de grillos pulsa su única cuerda
v la suena en el mar.
Donde las gaviotas dicen donde está Dios
sobre los arrecifes.
Donde la barca se mece dulcemente
entre las olas.
v el pescador acecha sobre las anclas las sardinas.
Donde la claridad luce tan pura
que por doquier se extiende el perfume de las flores.
v en las volcánicas laderas
se saludan amapolas v babosas.
Donde los panaderos en mangas de camisa,
v los lecheros.
reparten presurosos su alimento.
Donde se ve el quehacer dentro de casa,
las mozas al mercado con sus sombreros hongos.
v las campanas de San Ginés oran clarísimas,
Donde la solitaria tabaiba y las palmeras
lucen más altas que el humo de los barcos.
Donde como en manadas de canarios
los pequeños se unen con sus trinos
camino de la escuela,
v los mavores se piensan ellos mismos el trabajo del día.
Canto de la Folía:
donde todo se ama v donde todo se encierra.
Canción, timple, vivir de esta mi tierra,
donde todo se ama v donde todo se encierra.
* Del libro Titerroigatra y yo. Libro primero: Poemas frágiles para almas blancas. Canto a Lanzarote. Escrito y recopilado por Jesús María Godoy. Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, 1969.
domingo, 7 de diciembre de 2008
MALLORCA
MALLORCA
Tenemos que remontarnos a la Edad de Bronce para considerar la primera población estable de la isla. En esta época se desarrolló en la isla una cultura megalítica singular, cuyos monumentos más significativos son las “Taulas”, los “Talayots” y las “Navetas”.
Los romanos fundaron en Mallorca las ciudades de Palma y Pollensa.
Jaime I el Conquistador en 1229 tomó Mallorca y expulsó a los musulmanes, que en ese momento ocupaban la isla, mandando construir la Catedral de Palma.
La unión de la Corona de Aragón y el Reino de Castilla, junto con el descubrimiento de América, que desplazaron el comercio hacia el Atlántico, originaron la decadencia de las Baleares desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII. En este siglo pasó de manos inglesas, francesas en varias ocasiones.
Durante la Guerra de la Independencia se formó en Mallorca la Junta Suprema de Baleares, formada por delegados de las demás islas. A finales del siglo XIX se asistió a una época de auge económico, se construyó el ferrocarril, que une Inca y Manacor con Palma. Otro echo relevante fue la industrialización de la isla. Los primeros movimientos autonomistas surgieron a raíz del desarrollo económico en la primera República.
Baleares y por ende Mallorca es pionera en la actividad turística, en el año 1905 se fundó la Sociedad de Fomento del Turismo.
Al estallar la Guerra Civil, Mallorca fue ocupada por los militares rebeldes. Finalizada la dictadura franquista despertaron los sentimientos nacionalistas, y de acuerdo con la Constitución Española de 1978 las Baleares se constituyeron en Comunidad Autónoma, aprobando su estatuto en 1983.
El monumento más significativo de la capital mallorquina es su Catedral, situada en un montículo, que la hace visible a gran distancia, impresionan los alegres colores de sus enormes vitrales que juegan con los rayos del sol. Observamos el enorme rosetón que preside el edificio, es el más grande del mundo gótico, tiene 11,5 m. de diámetro y en el se dibuja la estrella de David.
El Castillo de Bellver se encuentra a 3 km. del centro de Palma, llegamos andando por el paseo marítimo, se divisa una excelente panorámica de la ciudad a unos 112 m. de altura sobre el nivel del mar, fue construido por Jaime II para utilizarlo como residencia de los Reyes de Mallorca, las obras concluyeron en 1310. Actualmente alberga el Museo de Historia de la ciudad.
Palma en su conjunto merece perderse por el casco antiguo, sus parques marítimos, el puerto deportivo abarrotado de barcos deportivos y de pescadores, sus zonas comerciales y de ocio, intensa vida nocturna, que invita al relajo.
Los pueblos de la isla mallorquina merecen una atención especial, sería muy prolíferos mencionarlos a todos pero reseñaré algunos de los que más me gustaron.
Soller.- para llegar a este pueblo, podemos tomar el tren en Palma que nos llevaría hasta el valle, esta línea data de 1912, lento pero disfrutaremos en su recorrido de unas vistas de sus naranjos y montañas que rodean a este bonito pueblo.
Alcudia.- es uno de los municipios mallorquines más agradables, posee calas vírgenes de aguas cristalinas, rodeadas de pinares con un entorno natural maravilloso. El casco histórico lo comprenden varias casas señoriales con ventanas renacentistas y adornados con escudos.
Este municipio alberga la albufera, parque natural creado en 1988. Situado en la bahía se pueden ver durante todo el año más de 200 especies de aves.
Andrax.- esta población a 28 km. de Palma, rodeada de pinos y almendros, es una muestra fehaciente del desmadre urbanístico consentido por los políticos al calor de la burbuja inmobiliaria vivida en nuestras costas y en parajes naturales que no debieron llevarse a cabo. Las montañas que rodean este pueblo se encuentras cubiertas de urbanizaciones, chalet de lujo, establecimientos hoteleros de una forma anárquica e irracional. Todos recordamos los casos de corrupción urbanística juzgados y los que están pendientes de sentencia en este pueblo. Las decisiones tomadas en materia urbanística hacen que su entorno pierda mucho encanto natural, a pesar de tener el islote de Sa Dragonera, declarado parque natural, un enclave de gran importancia medio ambiental ya que cuenta con más de una veintena de endemismos.
Inca.- se encuentra entre las primeras ciudades de la isla en cuanto al número de habitantes. Enclavada en su interior, el florecimiento de la población comenzó a principios del siglo XX, por la instalación de una fabrica de gas, industrias del sector de la piel: calzado, bolsos….etc. Podemos degustar la comida regional y unas galletas típicas.
Manacor.- el segundo término municipal de Mallorca y el segundo más habitado. Posee bonitas playas en toda la costa y por las características de su terreno calcáreo, cerca de Porto Cristo hay diversas cuevas y la más conocida las del Drac, en realidad son cuatro cuevas, comunicadas entre si, la de los franceses, la de Luís Salvador, la Cueva Blanca y la Cueva Negra, e impresionante su recorrido por su interior.
Antiguamente la economía de este municipio se basaba en la agricultura, actualmente el turismo, la industria de la madera y como no, la fabricación de perlas artificiales sostienen a sus habitantes.
Calvia.- se encuentra a los pies de la sierra de tramontana y a orillas del mar mediterráneo. Una localidad eminentemente turística, con más de 50 km. de litoral, entre acantilados, bahías, playas e islotes, lo que da forma a un entorno muy accidentado. La gastronomía del lugar es muy interesante: las sopas mallorquinas ( Tomate, coliflor, repollo). Los pastenagues negres ( Zanahoria, acelgas, sobrasada, butifarrón, pasas y piñones).
El Monasterio de Lluc.- debemos visitarlo en nuestra estancia en Mallorca no necesariamente por creencias religiosas, por su historia, arquitectura y la mitología que encierra dentro y fuera de su entorno.
Su leyenda: un pastor llamado Lucas encuentra la imagen de la virgen, decidió trasladarla a la parroquia más cercana, a la mañana siguiente la virgen se hallaba en el lugar que la encontraron por lo que se decidió erigir en el lugar un pequeño oratorio, el actual Monasterio de Santa Maria de Lluc ( Lucas en mallorquín).
El inicio de su construcción en 1268 con una pequeña capilla, con el tiempo se fue ampliando con la donación de los fieles, dando lugar al actual Monasterio.
Más de 80 milagros se le atribuyen a esta virgen. En la actualidad la Virgen Lluc es la patrona de Mallorca, la imagen mide 61 cm. de altura, realizada en piedra de color moreno.
Es muy importante visitar su jardín botánico instaurado en 1956 y todo su perímetro.
Fdo. Carmen Ramírez
Tenemos que remontarnos a la Edad de Bronce para considerar la primera población estable de la isla. En esta época se desarrolló en la isla una cultura megalítica singular, cuyos monumentos más significativos son las “Taulas”, los “Talayots” y las “Navetas”.
Los romanos fundaron en Mallorca las ciudades de Palma y Pollensa.
Jaime I el Conquistador en 1229 tomó Mallorca y expulsó a los musulmanes, que en ese momento ocupaban la isla, mandando construir la Catedral de Palma.
La unión de la Corona de Aragón y el Reino de Castilla, junto con el descubrimiento de América, que desplazaron el comercio hacia el Atlántico, originaron la decadencia de las Baleares desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII. En este siglo pasó de manos inglesas, francesas en varias ocasiones.
Durante la Guerra de la Independencia se formó en Mallorca la Junta Suprema de Baleares, formada por delegados de las demás islas. A finales del siglo XIX se asistió a una época de auge económico, se construyó el ferrocarril, que une Inca y Manacor con Palma. Otro echo relevante fue la industrialización de la isla. Los primeros movimientos autonomistas surgieron a raíz del desarrollo económico en la primera República.
Baleares y por ende Mallorca es pionera en la actividad turística, en el año 1905 se fundó la Sociedad de Fomento del Turismo.
Al estallar la Guerra Civil, Mallorca fue ocupada por los militares rebeldes. Finalizada la dictadura franquista despertaron los sentimientos nacionalistas, y de acuerdo con la Constitución Española de 1978 las Baleares se constituyeron en Comunidad Autónoma, aprobando su estatuto en 1983.
El monumento más significativo de la capital mallorquina es su Catedral, situada en un montículo, que la hace visible a gran distancia, impresionan los alegres colores de sus enormes vitrales que juegan con los rayos del sol. Observamos el enorme rosetón que preside el edificio, es el más grande del mundo gótico, tiene 11,5 m. de diámetro y en el se dibuja la estrella de David.
El Castillo de Bellver se encuentra a 3 km. del centro de Palma, llegamos andando por el paseo marítimo, se divisa una excelente panorámica de la ciudad a unos 112 m. de altura sobre el nivel del mar, fue construido por Jaime II para utilizarlo como residencia de los Reyes de Mallorca, las obras concluyeron en 1310. Actualmente alberga el Museo de Historia de la ciudad.
Palma en su conjunto merece perderse por el casco antiguo, sus parques marítimos, el puerto deportivo abarrotado de barcos deportivos y de pescadores, sus zonas comerciales y de ocio, intensa vida nocturna, que invita al relajo.
Los pueblos de la isla mallorquina merecen una atención especial, sería muy prolíferos mencionarlos a todos pero reseñaré algunos de los que más me gustaron.
Soller.- para llegar a este pueblo, podemos tomar el tren en Palma que nos llevaría hasta el valle, esta línea data de 1912, lento pero disfrutaremos en su recorrido de unas vistas de sus naranjos y montañas que rodean a este bonito pueblo.
Alcudia.- es uno de los municipios mallorquines más agradables, posee calas vírgenes de aguas cristalinas, rodeadas de pinares con un entorno natural maravilloso. El casco histórico lo comprenden varias casas señoriales con ventanas renacentistas y adornados con escudos.
Este municipio alberga la albufera, parque natural creado en 1988. Situado en la bahía se pueden ver durante todo el año más de 200 especies de aves.
Andrax.- esta población a 28 km. de Palma, rodeada de pinos y almendros, es una muestra fehaciente del desmadre urbanístico consentido por los políticos al calor de la burbuja inmobiliaria vivida en nuestras costas y en parajes naturales que no debieron llevarse a cabo. Las montañas que rodean este pueblo se encuentras cubiertas de urbanizaciones, chalet de lujo, establecimientos hoteleros de una forma anárquica e irracional. Todos recordamos los casos de corrupción urbanística juzgados y los que están pendientes de sentencia en este pueblo. Las decisiones tomadas en materia urbanística hacen que su entorno pierda mucho encanto natural, a pesar de tener el islote de Sa Dragonera, declarado parque natural, un enclave de gran importancia medio ambiental ya que cuenta con más de una veintena de endemismos.
Inca.- se encuentra entre las primeras ciudades de la isla en cuanto al número de habitantes. Enclavada en su interior, el florecimiento de la población comenzó a principios del siglo XX, por la instalación de una fabrica de gas, industrias del sector de la piel: calzado, bolsos….etc. Podemos degustar la comida regional y unas galletas típicas.
Manacor.- el segundo término municipal de Mallorca y el segundo más habitado. Posee bonitas playas en toda la costa y por las características de su terreno calcáreo, cerca de Porto Cristo hay diversas cuevas y la más conocida las del Drac, en realidad son cuatro cuevas, comunicadas entre si, la de los franceses, la de Luís Salvador, la Cueva Blanca y la Cueva Negra, e impresionante su recorrido por su interior.
Antiguamente la economía de este municipio se basaba en la agricultura, actualmente el turismo, la industria de la madera y como no, la fabricación de perlas artificiales sostienen a sus habitantes.
Calvia.- se encuentra a los pies de la sierra de tramontana y a orillas del mar mediterráneo. Una localidad eminentemente turística, con más de 50 km. de litoral, entre acantilados, bahías, playas e islotes, lo que da forma a un entorno muy accidentado. La gastronomía del lugar es muy interesante: las sopas mallorquinas ( Tomate, coliflor, repollo). Los pastenagues negres ( Zanahoria, acelgas, sobrasada, butifarrón, pasas y piñones).
El Monasterio de Lluc.- debemos visitarlo en nuestra estancia en Mallorca no necesariamente por creencias religiosas, por su historia, arquitectura y la mitología que encierra dentro y fuera de su entorno.
Su leyenda: un pastor llamado Lucas encuentra la imagen de la virgen, decidió trasladarla a la parroquia más cercana, a la mañana siguiente la virgen se hallaba en el lugar que la encontraron por lo que se decidió erigir en el lugar un pequeño oratorio, el actual Monasterio de Santa Maria de Lluc ( Lucas en mallorquín).
El inicio de su construcción en 1268 con una pequeña capilla, con el tiempo se fue ampliando con la donación de los fieles, dando lugar al actual Monasterio.
Más de 80 milagros se le atribuyen a esta virgen. En la actualidad la Virgen Lluc es la patrona de Mallorca, la imagen mide 61 cm. de altura, realizada en piedra de color moreno.
Es muy importante visitar su jardín botánico instaurado en 1956 y todo su perímetro.
Fdo. Carmen Ramírez
viernes, 5 de diciembre de 2008
El Paso del tiempo, un pasaje de la Habana
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LA BODEGUITA DEL MEDIO
La bodeguita es ya la bodegota,
que en triunfo al aire su estandarte agita,
mas sea bodegota o bodeguita
La Habana de ella con razón blasona.
Hartase bien allí quien bien abona
plata, guano, parné, pastora, guita,
mas si no tiene un kilo y de hambre grita,
no faltará cuidado a su persona.
La copa en alto, mientras Puebla entona
su canción, y Martínez precipita
marejadas de añejo, de otra zona
brindo porque la historia se repita
y porque lo que es ya la bodegota
nunca deje de ser La Bodeguita.
Nicolás Guillén
La bodeguita es ya la bodegota,
que en triunfo al aire su estandarte agita,
mas sea bodegota o bodeguita
La Habana de ella con razón blasona.
Hartase bien allí quien bien abona
plata, guano, parné, pastora, guita,
mas si no tiene un kilo y de hambre grita,
no faltará cuidado a su persona.
La copa en alto, mientras Puebla entona
su canción, y Martínez precipita
marejadas de añejo, de otra zona
brindo porque la historia se repita
y porque lo que es ya la bodegota
nunca deje de ser La Bodeguita.
Nicolás Guillén
* El paso del tiempo (un pasaje en La Habana), 1º Premio 1º Certamen Fotografía a color Mararía. Los versos son del poeta cubano Nicolás Guillén , y hacen referencia a las características y el simbolismo de ‘ La Bodeguita del Medio', singular restaurante en La Habana.
domingo, 30 de noviembre de 2008
NAUFRAGIO
¡Virgen del Carmen, tú eres
de los mares nuestra reina,
yo te pido explicación
recordando al Valbanera!
Se ha hundido el Valbanera,
barco de tanto valor
con jardines y teatros
de luminoso color.
De Gran Canaria salió
con rumbo para La Habana,
con cientos de pasajeros
de siete islas hermanas.
Barco lindo y muy precioso,
como era el Valbanera,
de seda sus camarotes
y de espaciosa cubierta.
Cuando iba navegando
ni siquiera se enteró
que en La Habana le esperaba
un gran golpe de traición.
Cuando en Santiago atracaba
la noticia recibió,
de que allí se mantuviera,
que se acercaba un ciclón.
—Agradezco la atención
con toda amabilidad
—así ha sido la respuesta
que ha enviado el capitán —.
Tengo confianza en mi barco,
también en sus maquinarias,
antes del ciclón llegar
estaré andando en La Habana.—
Todavía el capitán
no se había equivocado
porque en varios temporales
su barco se había salvado.
Muy quieto y bien atracado
está el barco todavía,
cuando una niña llorando
a su madre le decía:
— ¡Quedémonos, mamaíta!
—le suplicaba la nena —,
en el puerto de La Habana
no hará escala el Valbanera.—
Muchos pasajeros más
lo mismo querían hacer
pues la niña adivinaba
lo que iba a suceder.
Así lo hizo su mamá,
aunque algunos le dijeron:
—Serán cosas de la niña,
asustada por el miedo.—
La niña quería reír
pero se puso a llorar:
—¡Desembarquen, caballeros,
miren que se van a ahogar!,
¡yo se los vuelvo a decir,
porque me da mucha pena
de que vayan a morir
a bordo del Valbanera!—
Entonces ha salido el barco
y su rumbo navegaba,
con un fuerte temporal
se aproximaba a La Habana.
Los que en Santiago quedaron
la suerte les ayudó,
pero a los que continuaron
la desgracia les tocó.
Ya muy cerca de aquel puerto
se encontraba el Valbanera,
aguantando el temporal
de que muy mala manera.
El mozo telegrafista,
por orden del capitán,
pedía auxilio amargamente
sin poder comunicar.
Al repetir la llamada
era por segunda vez,
de que el barco más cercano
los viniera a socorrer.
Por orden del capitán
la salvación así era,
que él daba la consigna
al oficial de primera:
—Primero las señoritas,
segundo los caballeros,
tercero los niños chicos
y cuarto los marineros.—
El de la telegrafía
ni un momento descansaba,
que el barco no resistía
porque la mar lo arrollaba.
Un americano entró
y socorrer no pudiera,
que el barco ya navegaba
sin defenderse siquiera.
Esperando y esperando,
y ningún barco venía,
y con amargo dolor
las mujeres que decían:
—Capitán, le suplicamos
con clamores y dulzura,
diga vengan a salvar
a estas pobres criaturas.
No nos importa morir
porque una muerte se debe
¡por lo menos que se salven
estos niños inocentes!—
Auxilio volvió a pedir
con voces de compasión
y de llanto, que partían
el más duro corazón.
Lo más lastimoso es
lo que les voy a decir:
que el «Jorge III» estaba
y no lo dejaron salir..
Cuando el «Jorge » no zarpó
es porque todo era nulo
que ya no se hundieran dos,
que sólo se hundiera uno.
Comunica el Valbanera
y muy poco se entendió,
en La Habana se guardaba
un silencio con dolor.
En su última llamada
que de socorro pidió,
en toda la buena Cuba
la gente, no más, lloró.
¡Qué destino, compañeros!,
el decirlo da pavor
¡que se pierde el Valbanera
vencido por un ciclón!
¡Qué triste ha sido, señores,
al conocer la isla entera,
el destino tan fatal
que ha sufrido el Valbanera!
Muchos cientos de personas
en aquel puerto esperaban
a sus seres más queridos,
pero éstos no llegaban.
Un matrimonio en Santiago
se tenían que quedar
dejando a los cinco hijos
para el viaje continuar.
Cuando iban a buscarlos
habían oído decir:
—¡Adiós, pobre Valbanera,
cómo te acabas de hundir!—
Pues pusieron atención
cuando de cerca se hablaba
que se ha hundido el Valbanera
antes de entrar en La Habana.
—¡Esto parece un sueño,
qué desgracia en este mundo;
Valbanera, los llevaste
y no nos dejas ninguno!—
La mujer se cayó al suelo
y el esposo la cogió,
fueron cinco puñaladas
dentro de su corazón.
Cuando a La Habana llegaron
se quisieron enterar
pero todas las personas
no cesaban de llorar.
Pues lloraban en el puerto
al tiempo que lamentaban
no salvar al Valbanera
era cosa muy extraña.
Socorrer al Valbanera
fuera del todo imposible
que todo el mundo lo crea,
que hay momentos que lo impiden.
Se enteraron en La Habana
que auxilio estaba pidiendo
y de los barcos que había
ni uno sólo acudieron.
Pero hay que comprender
y hacer de buena razón,
que el salvamento es inútil
cuando domina el ciclón.
Esto ha sido para Cuba
un dolor muy lastimado;
de lágrimas y dolores
al momento de enterarnos.
A una de Camagüey
también le ha sucedido
que al hundirse el Valbanera
se quedó sin cuatro hijos.
Llorando está la señora
y suplicando con lástima:
—¡Dónde están mis cuatro hijos,
que quedo desesperada!
Sólo quisiera saber,
por qué también no me matan,
que si mis hijos no están
tampoco su madre estaba.—
En toda la isla de Cuba
las campanas que doblaban,
por hundirse el Valbanera
gran duelo se demostraba.
En La Habana así se guardan
recuerdos que nunca olvidan:
la tumba del Valbanera
y las caras de las víctimas.
Tú no has tenido la culpa,
que sólo ha sido traición
de un amargo temporal
que, Valbanera, te hundió.
Esto era señalado,
¡y qué le vamos a hacer!,
de un capitán que, confiado,
todo le salió al revés.
Aquí le damos fin
a estas tristes cuartetas,
pero nunca olvidaremos
la muerte del Valbanera.
* ‘Naufragio' retrata el fantasma de los restos del buque de carga griego ‘Telamón' que, el 31 de octubre de 1981, encallaba en la trasera del muelle de Los Mármoles como consecuencia de una vía de agua producida durante su viaje desde San Pedro, Costa de Marfil, a Thessalonika con un cargamento de troncos. Las cuartetas son de producción anónima y transmisión oral, y cuentan el hundimiento del Valbanera. Y aunque aún conservo unas hojillas mecanografiadas que hará una década me regaló un viejo marinero en el Charco, sugiero aquí la versión que recoge el catedrático Maximiano Trapero en su libro ‘Romancero General de Lanzarote' .
de los mares nuestra reina,
yo te pido explicación
recordando al Valbanera!
Se ha hundido el Valbanera,
barco de tanto valor
con jardines y teatros
de luminoso color.
De Gran Canaria salió
con rumbo para La Habana,
con cientos de pasajeros
de siete islas hermanas.
Barco lindo y muy precioso,
como era el Valbanera,
de seda sus camarotes
y de espaciosa cubierta.
Cuando iba navegando
ni siquiera se enteró
que en La Habana le esperaba
un gran golpe de traición.
Cuando en Santiago atracaba
la noticia recibió,
de que allí se mantuviera,
que se acercaba un ciclón.
—Agradezco la atención
con toda amabilidad
—así ha sido la respuesta
que ha enviado el capitán —.
Tengo confianza en mi barco,
también en sus maquinarias,
antes del ciclón llegar
estaré andando en La Habana.—
Todavía el capitán
no se había equivocado
porque en varios temporales
su barco se había salvado.
Muy quieto y bien atracado
está el barco todavía,
cuando una niña llorando
a su madre le decía:
— ¡Quedémonos, mamaíta!
—le suplicaba la nena —,
en el puerto de La Habana
no hará escala el Valbanera.—
Muchos pasajeros más
lo mismo querían hacer
pues la niña adivinaba
lo que iba a suceder.
Así lo hizo su mamá,
aunque algunos le dijeron:
—Serán cosas de la niña,
asustada por el miedo.—
La niña quería reír
pero se puso a llorar:
—¡Desembarquen, caballeros,
miren que se van a ahogar!,
¡yo se los vuelvo a decir,
porque me da mucha pena
de que vayan a morir
a bordo del Valbanera!—
Entonces ha salido el barco
y su rumbo navegaba,
con un fuerte temporal
se aproximaba a La Habana.
Los que en Santiago quedaron
la suerte les ayudó,
pero a los que continuaron
la desgracia les tocó.
Ya muy cerca de aquel puerto
se encontraba el Valbanera,
aguantando el temporal
de que muy mala manera.
El mozo telegrafista,
por orden del capitán,
pedía auxilio amargamente
sin poder comunicar.
Al repetir la llamada
era por segunda vez,
de que el barco más cercano
los viniera a socorrer.
Por orden del capitán
la salvación así era,
que él daba la consigna
al oficial de primera:
—Primero las señoritas,
segundo los caballeros,
tercero los niños chicos
y cuarto los marineros.—
El de la telegrafía
ni un momento descansaba,
que el barco no resistía
porque la mar lo arrollaba.
Un americano entró
y socorrer no pudiera,
que el barco ya navegaba
sin defenderse siquiera.
Esperando y esperando,
y ningún barco venía,
y con amargo dolor
las mujeres que decían:
—Capitán, le suplicamos
con clamores y dulzura,
diga vengan a salvar
a estas pobres criaturas.
No nos importa morir
porque una muerte se debe
¡por lo menos que se salven
estos niños inocentes!—
Auxilio volvió a pedir
con voces de compasión
y de llanto, que partían
el más duro corazón.
Lo más lastimoso es
lo que les voy a decir:
que el «Jorge III» estaba
y no lo dejaron salir..
Cuando el «Jorge » no zarpó
es porque todo era nulo
que ya no se hundieran dos,
que sólo se hundiera uno.
Comunica el Valbanera
y muy poco se entendió,
en La Habana se guardaba
un silencio con dolor.
En su última llamada
que de socorro pidió,
en toda la buena Cuba
la gente, no más, lloró.
¡Qué destino, compañeros!,
el decirlo da pavor
¡que se pierde el Valbanera
vencido por un ciclón!
¡Qué triste ha sido, señores,
al conocer la isla entera,
el destino tan fatal
que ha sufrido el Valbanera!
Muchos cientos de personas
en aquel puerto esperaban
a sus seres más queridos,
pero éstos no llegaban.
Un matrimonio en Santiago
se tenían que quedar
dejando a los cinco hijos
para el viaje continuar.
Cuando iban a buscarlos
habían oído decir:
—¡Adiós, pobre Valbanera,
cómo te acabas de hundir!—
Pues pusieron atención
cuando de cerca se hablaba
que se ha hundido el Valbanera
antes de entrar en La Habana.
—¡Esto parece un sueño,
qué desgracia en este mundo;
Valbanera, los llevaste
y no nos dejas ninguno!—
La mujer se cayó al suelo
y el esposo la cogió,
fueron cinco puñaladas
dentro de su corazón.
Cuando a La Habana llegaron
se quisieron enterar
pero todas las personas
no cesaban de llorar.
Pues lloraban en el puerto
al tiempo que lamentaban
no salvar al Valbanera
era cosa muy extraña.
Socorrer al Valbanera
fuera del todo imposible
que todo el mundo lo crea,
que hay momentos que lo impiden.
Se enteraron en La Habana
que auxilio estaba pidiendo
y de los barcos que había
ni uno sólo acudieron.
Pero hay que comprender
y hacer de buena razón,
que el salvamento es inútil
cuando domina el ciclón.
Esto ha sido para Cuba
un dolor muy lastimado;
de lágrimas y dolores
al momento de enterarnos.
A una de Camagüey
también le ha sucedido
que al hundirse el Valbanera
se quedó sin cuatro hijos.
Llorando está la señora
y suplicando con lástima:
—¡Dónde están mis cuatro hijos,
que quedo desesperada!
Sólo quisiera saber,
por qué también no me matan,
que si mis hijos no están
tampoco su madre estaba.—
En toda la isla de Cuba
las campanas que doblaban,
por hundirse el Valbanera
gran duelo se demostraba.
En La Habana así se guardan
recuerdos que nunca olvidan:
la tumba del Valbanera
y las caras de las víctimas.
Tú no has tenido la culpa,
que sólo ha sido traición
de un amargo temporal
que, Valbanera, te hundió.
Esto era señalado,
¡y qué le vamos a hacer!,
de un capitán que, confiado,
todo le salió al revés.
Aquí le damos fin
a estas tristes cuartetas,
pero nunca olvidaremos
la muerte del Valbanera.
* ‘Naufragio' retrata el fantasma de los restos del buque de carga griego ‘Telamón' que, el 31 de octubre de 1981, encallaba en la trasera del muelle de Los Mármoles como consecuencia de una vía de agua producida durante su viaje desde San Pedro, Costa de Marfil, a Thessalonika con un cargamento de troncos. Las cuartetas son de producción anónima y transmisión oral, y cuentan el hundimiento del Valbanera. Y aunque aún conservo unas hojillas mecanografiadas que hará una década me regaló un viejo marinero en el Charco, sugiero aquí la versión que recoge el catedrático Maximiano Trapero en su libro ‘Romancero General de Lanzarote' .
EL SALINERO
SALINERO
Y ya estarán los esteros
rezumando azul de mar.
¡Dejadme ser, salineros,
granito del salinar!
¡Qué bien, a la madrugada,
correr en las vagonetas
llenas de nieve salada,
hacia las blancas casetas!
¡ Dejo de ser marinero,
madre, para ser salinero!
Rafael Alberti
Y ya estarán los esteros
rezumando azul de mar.
¡Dejadme ser, salineros,
granito del salinar!
¡Qué bien, a la madrugada,
correr en las vagonetas
llenas de nieve salada,
hacia las blancas casetas!
¡ Dejo de ser marinero,
madre, para ser salinero!
Rafael Alberti
CUBA año 2000
CUBA en el año 2000
República Cubana, pertenece al archipiélago del Mar de las Antillas.
Estado Socialista de trabajadores en la Constitución Cubana.
Tiene el índice más alto en alfabetización, calidad en salud, nutrición y más bajo en mortalidad infantil de los países de la zona.
Territorio fértil, abunda la agricultura: caña de azúcar, tabaco y la ganadería.
Los huracanes se activan a finales de septiembre principios de octubre. La flor nacional de Cuba es la mariposa. Ha tenido una historia muy convulsa, desde su descubrimiento hasta la Revolución de 1959, en la que Fidel Castro se hizo y se perpetúa en el poder con su hermano Raúl en la actualidad. En las elecciones los candidatos no son elegidos por los partidos ( que no existen en la práctica, pero sí el PCC).
Los medios de producción están bajo el control del gobierno, así como la fuerza del trabajo. El fenómeno de los balseros que abandonan la isla, se sigue produciendo. La religión mayoritariamente cristiana. El Grama es el periódico oficial del Comité Central.
Tiene 12 millones de habitantes y la esperanza de vida es como los países más desarrollados.
Las primeras sensaciones que percibimos al llegar al aeropuerto ( José Martí) de la Habana, es sentirnos observados excesivamente por la policía militar, que vigila y controla las instalaciones con las armas en las manos. En el control de pasaportes te miran con cierta desconfianza, se aseguran que tienes billete de vuelta, nombre del hotel, días de estancia y todo documentalmente.
En el trayecto hasta el hotel, viviendas desvencijadas, tiendecitas con pocas existencias, en oscuridad que envolvía la noche por la escasa luz, vislumbramos grandes murales con frases alegóricas a la Revolución Cubana como “ patria o muerte”, “ en el mundo se mueren de hambre millones de niños, esto en Cuba no sucede”. Al llegar a la ciudad de la Habana la visibilidad en prácticamente nula por el exceso de contaminación debido a la mala combustión de los antiguos y destartalados coches que circulan por sus calles.
Perderse en las calles de la vieja Habana, mezclándote con los cubanos, viviendo su día a día, las calles sucias y carentes de la infraestructura necesaria que cumplan con las necesidades básicas de higiene y salubridad, las viviendas en el centro son grandes casonas desconchadas por la falta de mantenimiento, todo lo que es la avenida del Malecón ( donde las parejas de enamorados retozan en el atardecer), son edificios coloniales muy bonitos, pero en pésimo estado, ventanas rotas, paredes que se desploman. Por el Malecón llegamos hasta el castillo de los Tres Reyes del Morro (1589) en la bahía de la Habana, se hallaba en plena restauración financiado por la Junta de Andalucía.
“ El Camello” es el medio de transporte publico en la ciudad, se trata de una cabina de camión que arrastra uno o dos vagones, imitando viejos trenes, donde sus habitantes se desplazan por los diferentes barrios en condiciones pésimas debido a las aglomeraciones.
Recorremos la Habana hasta la Plaza de Armas, visitando el monumento y museo dedicado al poeta e ideólogo José Martí, el artífice de la descolonización de la isla de Cuba y referente con su pensamiento en la Revolución de Fidel.
La calle del Obispo es preciosa, las casas están restauradas con capital español, es digna de visitar, con adoquines a lo largo de toda ella y solo transitada peatonalmente, heladerías, tiendas, restaurantes...etc. Es el mejor referente a la hora de recuperar la parte más señorial de la antigua ciudad.
Hasta el Museo de la Revolución se accede por una callejuela trasera del Malecón, en el camino ondeando en una fachada de una casona la bandera canaria, nos acercamos, la Casa Canaria en la Habana se encontraba muy concurrida, comimos y compartimos a miles de km. de nuestra tierra con los inmigrantes canarios. Dentro del Museo de la Revolución, con enormes salas, contiene todo el material e historia de la Revolución Cubana de 1959.
La Catedral de la Habana merece la pena visitarla, la plaza donde se despliega el mercadillo con objetos típicos de la isla. La famosa “Bodeguita del Medio” con las paredes cubiertas de fotos y autógrafos de los visitante, donde podemos saborear el famoso Mojito Cubano y la comida criolla. El Capitolio, una replica exacta del de Washington, majestuosa e impresionante. El Floridita, bar restaurante mítico “ la cuna del Daiquiri”, el lugar preferido de Ernest Hemingway en la Habana.
Merece también una visita el cementerio de Colón, es el más grande de la Habana y posiblemente de Cuba, se abona una pequeña entrada y tiene unos monumentos impresionantes. “El Habana Café” en el Hotel Melia Cohiba con música y espectáculo en directo.
En función del tiempo que dispongamos y nuestros gustos visitaremos los Callos, sol y playa o el interior de la isla.
La provincia de Pinar del Río en el extremo occidental de la isla, en ella podemos visitar importantes fabricas de tabaco, el famoso licor de guayabita que solo se produce en esta provincia, a la salida de la fabrica es habitual que te ofrezcan los puros más baratos, “Economía de Supervivencia” . Pinar del Río antiguamente se la conocía como la cenicienta, hoy ha cambiado por la “ Princesa de Cuba”. Por la carretera hacia el norte llegamos a Viñales, pasando por Dos Hermanas con cabañas típicas para acampar. El Mural de la Prehistoria, en el observamos la evolución de la vida en sentido natural de Cuba. Impresiona por las formas las montañas llamadas Mogotes. La Cueva del Indio así denominada por sus descubridores, donde se encuentra un río subterráneo navegable con pequeñas lanchas, un kilómetro de largo y una profundidad de 8 metros.
Fdo. Carmen Ramírez
lunes, 24 de noviembre de 2008
Noruega en 2006
NORUEGA y LOS FIORDOS
Este viaje desde Madrid con escala en Ansterdan, y llegada a la ciudad de Bergen, era de los primeros de la temporada, debido, fundamentalmente a la característica de un clima frío y riguroso, en invierno las temperaturas son muy bajas, grandes capas de espesor de nieve cubre su paisaje, lo que dificulta los accesos a las diferentes comarcas, aunque en las costas las temperaturas son más templadas, la época más idónea para viajar va desde principios de junio a mediados de septiembre. Si queremos observar el sol de media noche, desde mitad de mayo a mitad de julio.
Noruega tiene 4,5 millones de habitantes, la forma de Estado en Monarquía Constitucional, la religión evangélica luterana, la moneda es la corona noruega, también se puede pagar con euros, pero la vuelta es en la moneda nacional.
Los noruegos no son miembros de la CEE, abandonaron la organización a raíz del plebiscito celebrado en 1972, lo repitieron en los años noventa y siendo el resultado negativo. El alto nivel de vida que disfrutan sus ciudadanos no están dispuestos a bajar su nivel con la incorporación a la Unión Europea. Antiguamente los habitantes de este país eran de los más pobres de Europa, la extensión de terreno apto para el cultivo es solo el 3,2% de la superficie, los productos ganaderos y las papas lo cubren de cosecha propia, mientras que frutas, verduras y sobre todo trigo son deficitarios.
En la actividad pesquera Noruega ocupa el primer puesto en Europa y el quinto en el mundo. Todos conocemos el salmón noruego, ahumado, fresco se puede preparar de infinitas maneras, siempre es exquisito. Se obtienen también capturas de caballas, sardinas, merluza negra y abadejo, la mayor parte del pescado es objeto de una preparación industrial antes de su comercialización, La caza de cetáceos y focas está en franca regresión, debido a la presión de organizaciones ecologistas opuestas a estas capturas.
La mayor riqueza de noruega procede de los yacimientos de hidrocarburos del Mar del Norte, carbón y sobre todo importantes reservas hidráulicas que constituyen la mayor parte de sus recursos energéticos. Las reservas de petróleo y gas natural son incalculables.
Breves pinceladas de la historia de Noruega nos sirve para situarnos en el origen de este hermoso país: a comienzos de nuestra era existía en Noruega una organización social basada en la supremacía de señores terratenientes. A finales del siglo VIII surgió el fenómeno Vikingo, debido a un exceso de población a una técnica superior en la construcción naval y en la fabricación de armas y al gusto por la aventura.
En la Edad Media se restableció el poder monárquico, la corona recobra su prestigio bajo los reinados de Olav I y sobre todo Olav II, quienes convirtieron a sus súbditos al cristianismo.
En el siglo XVI y XVII surgió la unión con Suecia y Dinamarca a través de los lazos matrimoniales de las diferentes monarquías.
En el siglo XVIII y XIX los acontecimientos se suceden, Noruega se declara independiente, se une a Suecia bajo un mismo soberano. En el año 1905 Noruega se declara independiente. En la Primera Guerra Mundial se declaró neutral, en la Segunda las tropas noruegas lucharon con los aliados, en 1945 Noruega fue liberada al capitular Alemania.
Bergen es la entrada de los Fiordos, la ciudad está encajada entre montañas, fue fundada por Olav Kyrre hace un milenio, marinera con un magnifico puerto pesquero, industrial y deportivo, casas de madera al borde de la bahía declaradas patrimonio de la humanidad, aquí sí que la mano del hombre conserva y restaura lo que el paso del tiempo deteriora. Las colinas que podemos divisar desde la ciudad o subiendo en el funicular son una reconciliación con la naturaleza. El mercado del pescado en la explanada del puerto de Bergen es un autentico hervidero de clientes, vendedores y paseantes observando los objetos a la venta, jerséis gruesos de lana, pieles de reno, flores, pescados frescos, ahumados, mariscos vivos, lo que supone un impulso vital en la ciudad.
Nos dirigimos al valle de Voss, en la región de los Fiordos, entrar en ellos es vivir en la naturaleza más impresionante de imaginar, la descripción se hace difícil porque podemos caer en frases y tópicos reiterados en guías para turistas. Lagos de aguas mansas, cristalinas donde se reflejan los barcos amarrados a los pantalanes, montañas que protegen de los vientos, pequeños hoteles y cabañas rodeadas de vegetación, esas postales de paisajes bucólicos que hemos visto a lo largo de nuestra vida y que muchas veces pensamos que no existen, aquí tenemos que la realidad supera la imaginación, la naturaleza de los dioses que podemos vivir los humanos.
En el pueblo de Gudwangen está la reconstrucción de un poblado vikingo, donde embarcamos para visitar los Fiordos, el de los sueños, tiene 200 km. de largo, una altura de 2045 m. y 1308 m. de profundidad, en el recorrido observamos innumerables cascadas de agua producidas por el deshielo de los montes que bordean los fiordos, en la cubierta del barco la sensación de frio es importante, no en vano estamos rodeados de nieve y agua muy fría, desembarcamos en el puerto de Kaupanger, después de reponer fuerzas visitamos el glaciar Nigrad, una impresionante lengua de hielo con tonos azules situado en la cavidad formada por dos montañas, la superficie la utilizan deportistas arraigados para practicar traiking.
Dejamos la región de los fiordos y seguimos hacia Lom donde podemos ver las casas de madera e iglesias más espectaculares del país (Stanvkirke).
El trayecto hasta Oslo es impresionante, montañas nevadas, lagos congelados, pistas de nieve donde los esquiadores practican su deporte deslizándose por ellas, la nieve se derrite, lo que produce infinidad de cascadas, dejando erosión en las montañas. Llegamos a Lillehammer sede olímpica de invierno en 1994 a orillas del mayor lago noruego el Mjasa.
Al entrar en Oslo vemos muchas banderas españolas que cuelgan de farolas y fachadas, por la avenida principal que finaliza en el Palacio Real, al preguntar el motivo nos dijeron que los reyes de España estaban en la ciudad, que decepción, no era por nuestra llegada. Oslo se encuentra en un enclave prodigioso, posee muchos espacios verdes, zonas peatonales, restaurantes, bares y terrazas que invitan a tomar cerveza ( 12 € una jarra de ½ litro), visitar tiendas, el Museo Kon–Tiki/Ra, donde podemos observar las estatuas de la Isla de Pascua, el Museo de barcos Vikingos, el Museo noruego del folclore, Akershus con la fortaleza medieval y Palacio del 1299 que contiene la historia de la nación.
Noruega con los Fiordos es digna de visitar, a pesar de figurar en las estadísticas internacionales como uno de los países más caros del mundo.
Fdo. Carmen Ramírez
Este viaje desde Madrid con escala en Ansterdan, y llegada a la ciudad de Bergen, era de los primeros de la temporada, debido, fundamentalmente a la característica de un clima frío y riguroso, en invierno las temperaturas son muy bajas, grandes capas de espesor de nieve cubre su paisaje, lo que dificulta los accesos a las diferentes comarcas, aunque en las costas las temperaturas son más templadas, la época más idónea para viajar va desde principios de junio a mediados de septiembre. Si queremos observar el sol de media noche, desde mitad de mayo a mitad de julio.
Noruega tiene 4,5 millones de habitantes, la forma de Estado en Monarquía Constitucional, la religión evangélica luterana, la moneda es la corona noruega, también se puede pagar con euros, pero la vuelta es en la moneda nacional.
Los noruegos no son miembros de la CEE, abandonaron la organización a raíz del plebiscito celebrado en 1972, lo repitieron en los años noventa y siendo el resultado negativo. El alto nivel de vida que disfrutan sus ciudadanos no están dispuestos a bajar su nivel con la incorporación a la Unión Europea. Antiguamente los habitantes de este país eran de los más pobres de Europa, la extensión de terreno apto para el cultivo es solo el 3,2% de la superficie, los productos ganaderos y las papas lo cubren de cosecha propia, mientras que frutas, verduras y sobre todo trigo son deficitarios.
En la actividad pesquera Noruega ocupa el primer puesto en Europa y el quinto en el mundo. Todos conocemos el salmón noruego, ahumado, fresco se puede preparar de infinitas maneras, siempre es exquisito. Se obtienen también capturas de caballas, sardinas, merluza negra y abadejo, la mayor parte del pescado es objeto de una preparación industrial antes de su comercialización, La caza de cetáceos y focas está en franca regresión, debido a la presión de organizaciones ecologistas opuestas a estas capturas.
La mayor riqueza de noruega procede de los yacimientos de hidrocarburos del Mar del Norte, carbón y sobre todo importantes reservas hidráulicas que constituyen la mayor parte de sus recursos energéticos. Las reservas de petróleo y gas natural son incalculables.
Breves pinceladas de la historia de Noruega nos sirve para situarnos en el origen de este hermoso país: a comienzos de nuestra era existía en Noruega una organización social basada en la supremacía de señores terratenientes. A finales del siglo VIII surgió el fenómeno Vikingo, debido a un exceso de población a una técnica superior en la construcción naval y en la fabricación de armas y al gusto por la aventura.
En la Edad Media se restableció el poder monárquico, la corona recobra su prestigio bajo los reinados de Olav I y sobre todo Olav II, quienes convirtieron a sus súbditos al cristianismo.
En el siglo XVI y XVII surgió la unión con Suecia y Dinamarca a través de los lazos matrimoniales de las diferentes monarquías.
En el siglo XVIII y XIX los acontecimientos se suceden, Noruega se declara independiente, se une a Suecia bajo un mismo soberano. En el año 1905 Noruega se declara independiente. En la Primera Guerra Mundial se declaró neutral, en la Segunda las tropas noruegas lucharon con los aliados, en 1945 Noruega fue liberada al capitular Alemania.
Bergen es la entrada de los Fiordos, la ciudad está encajada entre montañas, fue fundada por Olav Kyrre hace un milenio, marinera con un magnifico puerto pesquero, industrial y deportivo, casas de madera al borde de la bahía declaradas patrimonio de la humanidad, aquí sí que la mano del hombre conserva y restaura lo que el paso del tiempo deteriora. Las colinas que podemos divisar desde la ciudad o subiendo en el funicular son una reconciliación con la naturaleza. El mercado del pescado en la explanada del puerto de Bergen es un autentico hervidero de clientes, vendedores y paseantes observando los objetos a la venta, jerséis gruesos de lana, pieles de reno, flores, pescados frescos, ahumados, mariscos vivos, lo que supone un impulso vital en la ciudad.
Nos dirigimos al valle de Voss, en la región de los Fiordos, entrar en ellos es vivir en la naturaleza más impresionante de imaginar, la descripción se hace difícil porque podemos caer en frases y tópicos reiterados en guías para turistas. Lagos de aguas mansas, cristalinas donde se reflejan los barcos amarrados a los pantalanes, montañas que protegen de los vientos, pequeños hoteles y cabañas rodeadas de vegetación, esas postales de paisajes bucólicos que hemos visto a lo largo de nuestra vida y que muchas veces pensamos que no existen, aquí tenemos que la realidad supera la imaginación, la naturaleza de los dioses que podemos vivir los humanos.
En el pueblo de Gudwangen está la reconstrucción de un poblado vikingo, donde embarcamos para visitar los Fiordos, el de los sueños, tiene 200 km. de largo, una altura de 2045 m. y 1308 m. de profundidad, en el recorrido observamos innumerables cascadas de agua producidas por el deshielo de los montes que bordean los fiordos, en la cubierta del barco la sensación de frio es importante, no en vano estamos rodeados de nieve y agua muy fría, desembarcamos en el puerto de Kaupanger, después de reponer fuerzas visitamos el glaciar Nigrad, una impresionante lengua de hielo con tonos azules situado en la cavidad formada por dos montañas, la superficie la utilizan deportistas arraigados para practicar traiking.
Dejamos la región de los fiordos y seguimos hacia Lom donde podemos ver las casas de madera e iglesias más espectaculares del país (Stanvkirke).
El trayecto hasta Oslo es impresionante, montañas nevadas, lagos congelados, pistas de nieve donde los esquiadores practican su deporte deslizándose por ellas, la nieve se derrite, lo que produce infinidad de cascadas, dejando erosión en las montañas. Llegamos a Lillehammer sede olímpica de invierno en 1994 a orillas del mayor lago noruego el Mjasa.
Al entrar en Oslo vemos muchas banderas españolas que cuelgan de farolas y fachadas, por la avenida principal que finaliza en el Palacio Real, al preguntar el motivo nos dijeron que los reyes de España estaban en la ciudad, que decepción, no era por nuestra llegada. Oslo se encuentra en un enclave prodigioso, posee muchos espacios verdes, zonas peatonales, restaurantes, bares y terrazas que invitan a tomar cerveza ( 12 € una jarra de ½ litro), visitar tiendas, el Museo Kon–Tiki/Ra, donde podemos observar las estatuas de la Isla de Pascua, el Museo de barcos Vikingos, el Museo noruego del folclore, Akershus con la fortaleza medieval y Palacio del 1299 que contiene la historia de la nación.
Noruega con los Fiordos es digna de visitar, a pesar de figurar en las estadísticas internacionales como uno de los países más caros del mundo.
Fdo. Carmen Ramírez
sábado, 15 de noviembre de 2008
Grecia en el 2008
GRECIA
Es un territorio de mediana importancia que comprende el sur de la península balcánica y las islas del mar Egeo. Tiene unos 11 millones de habitantes, de los cuales 5,5 millones viven en Atenas, posee más de nueve mil islas, repartidas por los diferentes mares que la bañan. La mas representativa son en el Mar Ego, Mikonos y Santorin, en el Mar Mediterráneo, Creta y en el Mar Jónico, Corfú.
Sería muy extensa la relación de las mismas, pero si disponemos de poco tiempo podemos realizar un pequeño crucero de un día y visitar tres islas del Mar Egeo: Idra, es muy rocosa y bastante árida, durante de los 50 se puso de moda entre los bohemios, por lo que pintores y poetas se instalaron en ella. La isla de Poros, que significa “paso” es muy bonita con una pintoresca mezcla de casas blancas y colores pastel en una colina sobre el puerto. Egina que significa “isla de la paloma” la ciudad en rica en iglesias y otros edificios históricos, fue la primera área de Europa que emitió sus propias monedas de plata y acuño una moneda que más tarde fue adoptada en toda Grecia.
Es inimaginable estar en Grecia y no transportarnos a la época antigua o clásica de este país. La civilización griega surgió de los poemas homéricos, la Iliada y la Odisea, obra colectiva de una conciencia étnica que iba despertando poco a poco y creando los mitos que nutría a las generaciones de niños griegos. Fue Homero quien dio nombre y sus atributos a los dioses, lo que constituiría un panteón profundamente heleno. En principio se fundó una comunidad religiosa cuyos miembros se reunían con ocasión de las fiestas (panegirias) que exaltaban la unidad del pueblo griego: cuando en Olimpia, en el siglo VIII a.c. ó en el istmo, en Nemea o en Delfos se celebraban los concursos en honor de Zeus, de Poseidón o de Apolo, en los que podían participar todos los hombres de lengua griega y libres por nacimiento, los guerreros envainaban sus armas y todos comulgaban en el mismo orgullo de ser griego.
La civilización griega clásica fue la de la ciudad ( polis). El hombre griego era un animal político, esta época es la más importante de la historia griega. El hecho de ser un país con tantas islas propicio que sus habitantes se centraran en sus propias comunidades, lo cual llevó al surgimiento de las ciudades estado a partir del siglo IX a.c. Las dos ciudades estado más poderosas fueron Atenas y Esparta, esta última violenta y militar por lo que es fácil imaginarse la etimología de la palabra “Espartanos”. Los atenienses eran mucho más cultivados y en el siglo V a.c. todos los varones que no eran esclavos tenían derecho a voto. Pero los atenienses tenían poder militar como lo demuestran en la batalla de Maratón, Micala y Salamina, sobre los persas.
La época conocida como la Grecia Clásica, se le ha llamado también el siglo de Pericles, político que introdujo ideas revolucionarias y fomento las Artes y la Arquitectura. Durante su gobierno se construyó el Partenón, floreció el teatro y se introdujeron muchas ideas democráticas. La palabra “ Democracia “ deriva de la voz griega Demokratia, que significa participación del pueblo.
Atenas es una ciudad histórica lo más impresionante es el conjunto arquitectónico que se eleva sobre una colina en el centro de la ciudad “ La Acrópolis”. En estos momentos se pueden ver vestigios de los primeros asentamientos en Atenas, que datan, aproximadamente, de 3000 años a.c., los edificios que aun quedan en la actualidad son del siglo V a.c. cuando la ciudad alcanzó su apogeo durante el siglo de Pericles, en la actualidad se están realizando obras en el Partenón para su restauración, las columnas que continúan en pie, a pesar del alto índice sísmico de Atenas se conservan en base al ingenio de sus creadores, al superponer las piedras para formar las columnas realizaban un orificio en el centro de las mismas e inyectaban plomo derretido para sujetarlas y mantener la flexibilidad a prueba de terremotos.
Bajando de la Acrópolis podemos visitar el amplio recinto de la antigua ágora o plaza del mercado, en este espacio hay dos edificios que merecen su atención, el Templo de Hefestos y la Stoa de Atalo.
El barrio de Plaka está al pie de la Acrópolis hay muchos edificios antiguos de gran belleza, es la zona mas visitada de Atenas con calles estrechas y peatonales, innumerables tiendas, gran variedad de restaurantes ideales para comer al aire libre y salir de noche a tomar copas y escuchar música griega.
Otra zona interesante al lado de Plaka es el barrio de Monastiraki, la plaza se convierte en un gran mercadillo, lleno de puestos y de tiendas, se puede encontrar de todo: iconos sagrados, objetos antiguos, viejos ejemplares de revistas de play boy, es un gran hervidero de actividad.
La plaza Sintagma es el corazón de Atenas, su nombre significa plaza de la constitución, en ella se encuentra el edificio del parlamento. En un lado de la plaza está el hotel Gran Bretaña, donde se alojan las celebridades que visitan la ciudad. Junto al parlamento tenemos el jardín nacional, es un espacio verde y tranquilo. No dejen de visitar el Museo Benaki, la colección histórica que posee va desde el siglo V a.c. hasta principios del siglo XX. No pasar por alto la pinacoteca nacional y el Museo Bizantino.
El puerto del Pireo es bullicioso, tiene un aire cosmopolita, bonitos edificios públicos, caos, mucho tráfico y ruido. Desde el año 500 a.c. ha sido un puerto importante y continúa siendo uno de los mayores del mediterráneo.
El Peloponeso griego es una zona de gran variedad de paisajes, el cual es extraordinariamente boscoso y montañoso con magnificas playas. Posee algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo.
El antiguo teatro de Epidauro es uno de los lugares más impresionantes de toda Grecia, construido en el siglo IV a.c., con capacidad para 16000 espectadores, tiene una acústica perfecta, en cualquier asiento del teatro se escucha con la misma nitidez, todavía se utiliza para representar tragedias clásicas y festivales musicales en verano.
Misena: lo primero que encontramos es el tesoro de Atreo, impresiona la puerta de los leones, las tumbas reales. Misena fue la ciudad dorada de los antiguos poetas.
Olimpia: nada es comparable a la emoción de entrar por el túnel de acceso, bajo el arco del siglo III a.c. a la arena de la antigua Olimpia. Aun podemos oír el rugir de los espectadores en un eco a través de los siglos. Antes de llegar al estadio podemos ver el complejo deportivo, un equivalente a las actuales villas olímpicas.
En el centro está el Templo de Zeus del siglo V a.c., solo quedan las bases de las columnas, aunque se ha erigido una financiada por un magnate alemán para los juegos olímpicos del 2004.
El canal de Corinto se abrió en 1893 tras doce años de trabajo, se abrieron los 23 m. de anchura del canal que facilitan el paso de los barcos entre el Golfo de Corinto y el Mar Egeo.
Patras: es la mayor ciudad del peloponeso y la tercera de Grecia, es atractiva por su puerto que permite acceder a otras zonas del mediterráneo. S encuentra la iglesia bizantina de San Andrés, en su interior se halla la cabeza del mártir, que fue devuelta por Roma a la ciudad de Patras en 1964.
El puente Rión Antirión que cruza el golfo de Corinto une la Grecia septentrional y occidental, se atraviesan las ciudades de Lepanto e ITEA, es una obra de 2252 m. entre el cielo y el mar y a su vez es el atirantado más largo del mundo, su construcción finalizó en el año 2004.
Delfos: este lugar descansa en la ladera del monte Parnaso y se asoma a un extenso valle cuajado de olivos que descienden hasta la costa. En el siglo XII a.c. empezaron a venir peregrinos buscando el consejo de Pitia, la sacerdotisa más famosa del mundo antiguo. Por camino sagrado esta marcada la roca de Sibila, el lugar donde se la consultaba, podemos llegar hasta el templo de Apolo, que data del siglo IV a.c.. Sobre el templo se encuentra el teatro y el estadio con aforo para 7000 espectadores.
Kalambaca: es un pequeño pueblo situado en las faldas de las impresionantes rocas de Meteora, tiene algo más de 5000 habitantes donde se dan cita innumerables peregrinos cristianos ortodoxos, el nombre de Meteora significa “ rocas en el aire”, son una serie de peñascos de piedra arenisca que sobresalen de la llanura circundante de Tesalia, como altas masas de arcilla en un torno de alfarero. Sobre algunos de estos extraños e impresionantes macizos rocosos se construyeron los monasterios, llegaron a ser hasta 20 y el motivo de edificarlos en lugares tan inaccesibles fue la seguridad, la única manera de subir era con un cesto que lanzaban desde arriba y las provisiones eran llevadas por los lugareños. Con el tiempo se han ido construyendo escaleras y puentes.
Dentro de estos monasterios se encuentran verdaderos tesoros, están habitados por monjes o monjas dedicados ala oración y a la pintura de iconos religiosos. Es obligado el absoluto silencio al acceder a ellos y las mujeres que los visiten deben llevar faldas o vestidos por debajo de la rodilla, si vas con pantalones debes ponerte un pareo que te facilitan a la entrada para poder realizar la visita.
Fdo. Carmen Ramírez
TURQUIA en el año 2004
TURQUIA
Nos introducimos en Turquía a través de su historia, en contra de la creencia generalizada, los turcos no son árabes.
Los Turcos son un antiguo pueblo que tradicionalmente vivió en una extensa zona de Asia Central, emparentados con otras tribus de carácter nómada como los mongoles.
Asia Central fue durante la antigüedad la zona más propicia para la creación de grandes culturas. Los pueblos nómadas han jugado un importantísimo papel en su desarrollo, como elemento vivificador en la simbiosis cultura nómada/cultura sedentaria. Los auténticos pastores nómadas no tienen un lugar de residencia fija, sino que se desplazan de un campamento a otro, dentro del territorio de su tribu. Este tipo de nomadismo se propagó pronto hacia el este, llegando hasta Mongolia.
La palabra torco fue registrada por primera vez en los anales chinos, hacia el 1300 a.c. La religión que practicaban los nómadas turcos fue el chamanismo, una fe politeísta llena de tótems y magia. Gradualmente, algunas tribus adoptaron el budismo, otras el mazdeísmo, el nestorianismo o el maniqueísmo ( estas dos últimas ramas próximas al cristianismo).
Lo que hoy constituye la actual Turquía ha llegado a ser de forma lenta. Resulta casi imposible darle una fecha de nacimiento, nació a raíz de la Primera Guerra Mundial por la descomposición del imperio Otomano, al igual que nacieron al mismo tiempo o un poco antes los estados árabes del próximo oriente y los estados cristianos de los Balcanes. En estos momentos Turquía anhela entrar a formar parte de la Comunidad Europea.
La capital es Ankara, la segunda ciudad más importante con 4.200.000 habitantes. Es la ciudad industrial , comercial y económica del país. En ella está ubicado el Mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, fue militar, estadista así como fundador y primer presidente de la moderna republica de Turquía. En el Mausoleo se encuentra el Museo Anitkabir, es una impresionante fusión de los antiguos y modernos estilos arquitectónicos, en su interior se encuentra una estatua de cera de Atatürk, sus escritos, cartas y objetos personales y una exposición de fotografías en su vida y durante la constitución de la republica.
Estambul es la cuidad más importante de Turquía , con sus 12 millones de habitantes y une dos continentes Europa y Asia por el estrecho del Bósforo, cuyo punto más estrecho (660 m.) del canal de una extensión de 32 km.
Bósforo en coche a lo largo de la carretera ribereña o a bordo de los barcos. Los barcos abordan la costa izquierda y derecha alternativamente, se pueden ver las antiguas residencias veraniegas de madera, los palacios, los pabellones y los castillos situados en ambos márgenes. El primer puente colgante fue terminado en 1973, el segundo en el año 1988. En Estambul no debemos de dejar de visitar la iglesia de Santa Sofía, la iglesia de la Divina Sabiduría, es una de las más grandiosas construcciones del mundo, la creación más madura de la arquitectura Justiniano. Durante casi un siglo fue el centro espiritual del imperio bizantino. La iglesia se eleva sobre la cuidad con un enorme volumen constituido por grandes cubos y por una amplia cúpula. La iglesia de Santa Sofía constituye la cumbre absoluta de un arte clásico en el que han alcanzado su punto culminante, dos corrientes o tradiciones artísticas distintas: de un lado las arquitectónicas y decorativas del arte clásico (helenístico y romano) y de otro, el estilo de los edificios abovedados del arte paleocristiano y del Asia Menor. El Palacio de Topkapi consta de varias dependencias que cumplían diferentes funciones cuando era habitado por su dueño el Gran Turco. En el patio de los Janizaros se sitúa un bosque de piedra que servia para cortar la cabeza de los grandes personajes que disgustaban al señor. Ortakapi, es la puerta principal del palacio de Topkapi, flanqueada por dos torres y data de la mitad del siglo XV y servía de calabozo a los personajes ilustres que hacían cola o esperaban turno para perder su cabeza.
Harem, fue construido en tiempos de Salomón y agrandado por los soberanos que le sucedieron. La ley coránica permitía a los sultanes poseer entre cuatro y siete esposas legitimas y un número ilimitado de odalok.
Mezquita Azul, es la más majestuosa de Estambul, está situada en un enclave que domina el Bósforo y el Mar de Marmara, sus minaretes son impresionantes, fue mandada construir por el sultán Ahmet I ( 1603 – 1617). La decoración de su interior es un mar de coloridos que se proyecta a través de sus ventanas con la luz reflejada en sus azulejos, es el espacio más visto y fotografiado de Estambul.
El Cuerno de Oro, es un paisaje que podemos recorrer en barco por el Bósforo que posee diferentes embarcaderos, el más concurrido se encuentra junto al mercado de las especias. El día de nuestra visita se produjo una fuerte nevada que cubrió de un manto blanco las aguas del Bósforo, las cúpulas de las mezquitas e iglesias bajando las temperatura a -4º en Estambul. En esta ciudad, en zona europea, se encuentra el Hotel Pera Palas desde el que se divisan unas impresionantes vistas sobre el Cuerno de Oro, es un Hotel emblemático, sobre todo para los mitómanos, en el se han alojado importantes personalidades: varios reyes europeos, Jacqueline Kennedy, Agatha Cristie …etc., con posibilidad de visitar la habitación que siempre ocupaba esta escritora. El Pera Palas ha presenciado el declive del imperio Otomano, la fundación de la república turca, dos guerras mundiales y constantes cambios políticos, convirtiéndose en un emblema de la historia.
En ruta desde Ankara hacia la Capadocia se encuentra el lago salado, es el segundo mayor lago de Turquía y el mayor lago salado del mundo y se encuentra en la Anatolia Central. La mayor parte del lago se evapora y deja al descubierto una capa de sal de 30 cm. De espesor de media. En invierno parte de la sal se vuelve a disolver en el agua que entra. La sal genera gran actividad industrial en la región, especialmente en lo que se refiere al procesado y refinado de sal. En 2001 el lago salado fue declarado zona de alta protección, incluyendo la superficie del lago al completo. La principal colonia de cría de gran flamenco se puede encontrar en un grupo de islas de la zona sur del lago.
Capadocia, es un región histórica de Anatolia Central, es muy turística. Está situada entre tres pueblos, Nevsehir, Avanos y Urgup. La altitud media de la Capadocia sobre el nivel del mar es de 1200 m. Podemos visitar museos al aire libre, se puede volar en globo, senderismo y montaña.
Existen múltiples iglesias, con pinturas, valles, pueblos y ciudades subterráneas para descubrir. La formación de las rocas de Capadocia se produjeron hace millones de años, los volcanes Ereiyes y Hasan cubrieron la zona con las lavas. La toba o bien piedra caliza se 150 m. de espesor, se talla por medio del viento, la lluvia, el calor y el frío. Podemos observar algunas obras de roca con la forma cónica, que los lugareños las llaman Chimeneas de Hadas.
Lo más curioso son las ciudades subterráneas. Los antiguos habitantes de la zona para defender la vida contra los ataques de los enemigos construyeron túneles, habitaciones, cocinas e iglesias bajo la tierra. Visitar algunas de estas ciudades es una experiencia inolvidable.
Un poco de literatura turca del premio nobel Orhan Pamuk, en su obra NIEVE utiliza los poderes para mostrarnos los dilemas críticos de la Turquía contemporánea. En pleno invierno, un poeta y periodista viaja a la remota ciudad de Kars, en la frontera de Turquía, después de largos años de exilio político en Europa Occidental, la ciudad se encuentra en un lugar conflictivo: hay una ola de suicidio de chicas a las que se les ha prohibido llevar las cabezas cubiertas a la escuela, los islamistas van a ganar las elecciones locales, y el jefe de los servicios de inteligencia es de una eficiencia brutal.
Fdo. Carmen Ramírez
lunes, 10 de noviembre de 2008
sábado, 25 de octubre de 2008
Viaje a Finlandia en 2006
FINLANDIA
Finlandia ocupa un territorio forestal y lacustre, formado sobre todo por llanuras y mesetas bajas, es conocido como el país de los mil lagos. Los inviernos son crudos y las costas se ven bloqueadas por los hielos durante varios meses al año. Poseen una flota de impresionantes rompehielos que utilizan para romper la superficie helada, facilitando la navegación de los barcos que muchas veces se quedan atrapados en los muelles. Los lagos, las marismas y las turberas cubren más del 30% de la superficie nacional.
La lengua del país es el fines y el sueco, debido a la dominación de Suecia en el terreno político y económico. La inmensa mayoría de la población pertenece a la iglesia evangélica luterana.
País para visitar por los amantes de la naturaleza, nevegar por sus inmensos lagos, plagado de pequeñas islas con abundante vegetación, practicar la pesca, sobre todo el salmón y la perca. La mejor época para viajar a Finlandia es entre mayo y septiembre, además de tener buen tiempo, coincidiremos con el sol de media noche, una situación que ocurre en los países nórdicos, se observa el sol en las alturas como un enorme queso de pimentón que se resiste a ocultarse, a las doce de la nocheaparece desafiante en el firmamento como queriendo decir, por eso soy EL ASTRO REY. comtinua alumbrando, con un fulgor transparente, hasta las tres de la mañana que se produce una tenue oscuridad, a las cinco de la madrugada sus rayos deslumbran a quienes lo contemplan. La travesía que realiza el transbordador desde Estocolmo hasta Helsinki es magnifica para observar este fenómeno natural, mientras el barco se desliza entre numerosas islas e islotes que pueblan el litoral entre Suecia y Finlandia. Estos barcos son auténticos hoteles flotantes, con cuatro ó cinco pisos sobre cubierta y el mismo número abajo, con habitaciones magnificamente quipadas, numerosas tiendas, varios restaurantes, casinos de juego, discotecas, lo que anima el tiempo de la noche abordo.
La República de Finlandia paso de ser uno de los países más pobres de Europa a ser uno de los más ricos en la actualidad. Sus recursos forestales con grandes industrias de papel, su alto nivel tecnológico, las telecomunicaciones, la electrónica, son sectores que redundan en las prestaciones sociales y bienestar que disfrutan los finlandeses. Las mujeres trabajadoras tienes un hijo y el primer año cobran el 100% de su salario, el 2º año el 80% y el 3º y 4º año el 70%, si deciden cuidar a su hijo en casa hasta esa edad. Existe diferencia con las madres españolas y los 2500 €uros.
Entra a formar parte de la Comunidad Europea en el año 1995, tiene una población superior a los 5.000.000 de habitantes, es un país seguro para los visitantes, tiene fama de ser el menos corrupto y el más democrático del mundo, ( aver si tomamos ejemplo).
Helsinki como capital de Finlandia es una ciudad en crecimiento, con una población aproximada de 561.000 habitantes, con numerosos parques cubiertos de césped, utilizados por los residentes para conversar, descansar y escucahr música al aire libre. Sus diferentes puertos que conectan con todo el mundo, albergan innumerables terrazas que dan vida a la ciudad. En el centro se encuentra la plaza del mercado, posee varios puestos donde se puede almorzar, comprar pescado y verduras frescas, productos autóctonos y recuerdos para los viajeros. La palza del senado se encuentra a poca distancia, con la catedral blanca que destaca por su majestuosidad, coronada por su verde cúpula.
A dos minutos del Hotel Radisson Sas Royal se pueden degustar unas papas y huevos fritos que te quitan el sentido, sobre todo si llevas vartios días comiendo salmón.
viernes, 24 de octubre de 2008
Buenos y refrescantes momentos..
Nos gusta sentarnos en las terrazas a saborear algunas bebidas y refrescarnos..........
Viaje a Estonia en 2006
ESTONIA
Estonia es la más pequeña, la menos poblada y la más pobre de las tres republicas bálticas que formaron parte del bloque Soviético con Letonia y Lituania.
Este pequeño país báltico historicamente se dividió su territorio en varios condados, fue conquistada la parte norte por Dinamarca y en 1561 Suecia se adueña del país. A consecuencia de la Gran Guerra del Norte ( 1700 - 1721) Estonia paso a Rusia tras la perdida de esta por el imperio sueco.
En los habitantes de Estonia exisrte un gran sentimiento de nacionalismo patriótico, lo que les hace sentirse muy apegados a sus raices. Hacen gala de su independencia.
Desde los primeros años del siglo XX, los estonios han luchado por su independencia con poca fortuna, los rusos, los alemanes y tras la retirada de Finlandia en la 2ª Guerra Mundial, llegó la oscura y gris ocupación de la Unión Soviética. El régimen Soviético implantó sus técnicas colectivas en la industria y el campo. Unos 40.000 estonios fueron enviados a Siberia, donde fallecieron más de la mitad. Esto despertó un sentimiento de rabia que dió origen a la creación de guerrillas que luchaban contra las autoridades soviéticas en Estonia.
La ocupación soviética supuso un freno al crecimiento económico de estonia, teniendo como vecinos a dos pujantes economías como la Sueca y la Filandesa.
En agosto de 1989 unos dos millones de estonios, letones y lituanos formaron una cadena humana de más de 560 km., desde Tallin hasta Vilna para exigir la independencia de los estados Bálticos, cada año se celebra en la capital estona un concierto multitudinario al aire libre para conmemorar esta Revolución Cantada.
En febrero de 1990 una convención de representantes estonios aprobó la Declaración de Independencia, declarada ilegal por Moscú. Después de los sucesos ocurridos en la Unión Soviética en 1991, el parlamento volvía a proclamar la independencia, siendo reconocida por la Comunidad Europea y Estados Unidos, a continuación ingresó en la ONU.
Estonia entró en la OTAN en 2004 y el 1º de mayo de ese mismo año pormó parte de la Unión Europea, aunque mantiene su moneda, corona estona, hasta el 2010 debido a su alto nivel de inflación. El sistema de gobierno es republicano, eligiendo presidente-a cada cinco años. El país se encuentra unido a Finlandia por rápidos transbordadores que en 90 minutos trasladan a sus pasajeros de Helsinke hasta Tallin y viceversa, existiendo un comercio a pequeña escala entre sus habitantes, alimentos y bebidas alcohólicas, debido a los bajos precios en estonia. La zona portuaria se encuentra en plena expanción con notables mejoras en su infraestructura.
Estonia, en estos momentos, está recuperando el retraso que supuso el férreo régimen soviético en su economía, por lo que la ha liberado, estimulando la inversión extranjera, la privatización y unas relaciones más fructíferas con su vecina Finlandia. Desde hace una década Estonia qpostó por las nuevas tecnologías, teniendo una gran influencia en el PIB nacional. Tiene actualmente una población aproximada a 1.400.000 habitantes, la formación cultural y académica es bastante alta, complementada por conocimientos de música y otras actividades, fomrntadas y condicinadas por el clima, anualmente tienen 70 días de sol, lo que condiciona otro tipo de actividades.
Los estonios constituyen el grupo más numeroso de la población, con amplia minoría rusa y pequeñas minorías de otras republicas soviéticas. Se sienten más ligados con los paises nórdicos, la religión mayoritaria es la luterana, su lengua es el estonio.
Estonia celebró en su capital Tallin en el año 2002, Eurovisión, en antaño considerado uno de los mejores festivales de música en Europa, aunque cada vez más demostrados poer sus encondicionales. Todos recordaremos la participación de la española Rosa, que representó a España en esa edición, despues de su victoria en Operación Triunfo y últimamente el enfrentamiento de nuestra selección de futbol frente a los estonios, donde ganamos.
domingo, 19 de octubre de 2008
Viaje a Bali en 2003
BALI
Bali más conocida como la isla de los Dioses, su capital es Denpasar, se encuentra en Indonesia, podemos considerarla como un mini continente, debido a que posee impresionantes playas de arena blanca, bordeada de inmensas palmeras y cocoteros, existen infinidad de templos donde los balineses rezan y llevan sus ofrendas a los Dioses. Sus habitantes son la mayoría hindúes con una pequeña minoría de musulmanes, así y todo son abiertos y afectuosos y conservan sus tradiciones.
Las principales zonas turísticas es Kuta con su inmensa playa que es el marco ideal para los winsurfistas, un conglomerado de tiendas, hoteles a bajos precios para un turismo con poco poder adquisitivo, con macro discotecas donde se dan cita jovenes de los paises cercanos a divertirse. En nuestra memoria recordamos la masacre que se produjo hace años en una de esas macro discotecas donde en un atentado perdieron la vida más de 200 turistas, sobre todo jóvenes australianos, conservando en el solar los nombres y flores en su memoria.
En la playa de Nusa Dua se han construido últimamente varios hoteles de calidad, sus asiduos visitantes son de un nivel medio-alto, con playas acotadas para los clientes de los hoteles, centros comerciales con tiendas de marcas internacionales. Las playas se encuentran rodeadas de barreras de coral, por lo que sus aguas son mansas y calidas.
Sus habitantes se dedican a la agricultura, con inmensas terrazas de arroz, entre sus diferentes clases se encuentra el arroz negro, un arroz dulce indicado principalmente para repostería. Muchos balineses se dedican a la pesca en inmensas canoas coloristas, con tyraviesas para mantener la estabilidad, algunos se ayudan de pequeños motores que facilitan las faenas. En la playa de Jimbaran se concentra la mayor colonia de pescadores, sus mujeres son las encargadas de vender el pescado en la playa y a los restaurantes que bordean la misma.
En Sengeh, bosque de los monos, se encuentra a 20 km. de la capital. Los árboles que pueblan esta selva son de nuez moscada, pueden alcanzar una altura de 40 mt. Los monos viven en los árboles y en el templo, Pura Bukit Sari, se acercan a los turistas sin níngun recato, se sujetan a nuestra vestimenta para que les demos cacahuetes, a la vez que saltan entre los árboles y las piedras del templo con sus crias abrazadas a ellos.
Es fantastico admirar las danzas tradicionales, con el dragón de protagonista. En el pueblo de Kintamaní, a una altura considerable, podemos observar la humareda del volcán activo, el monte y el lago Batur con su cráter.
Bali posee varios ríos, en las estaciones secas llevan poca agua, pero caudalosos en las épocas de lluvias, se puede practicar rasting, con fuertes remolinos de aguaque hace más atrctiva la aventura.
Podemos adquirir infinidad de objetos, existen barrios dedicados a la talla de madera, a la plata, figuras y objetos en piedra, pintura, cuero, muebles que hacen la delicia de los visitantes, pero debes practicar el arte del regateo, en esto los balineses son auténticos maestros, y comprobar sí son auténticos o pura falsificación.
Amigos de los animales.......
Como veis los animales son una parte de nuestra vida, nos encanta estar con ellos y sentirnos sus amigos.
domingo, 12 de octubre de 2008
Depotes de riesgo...
Tambien nos gustan los deportes de riesgo, aunque se pasa mal al final vale la pena.
sábado, 11 de octubre de 2008
Viaje a Polonia año 2004
Polonia, país perteneciente a la Comunidad Europea, situada en el centro del Continente. Un país que en su historia ha pasado por muchos acontecimientos que marcaron el caracter de sus habitantes. En el año 1939 con la invasión de Alemania a Polonia se inicia la " Segunda Guerra Mundial", de trágicas consecuencias para la humanidad.
Varsovia, su capital fue totalmente destruida en esta sangrienta guerra, sus calles, sus edificios más emplematicos convertidos en escombros, solo se salvaron algunos refugios subterráneos, habilitados en la actualidad en restaurantes, donde sirven comidas polacas y una gran parte del barrio Judio donde se rodó la famosa película " El Pianista".
Varsovia fue reconstruida en base a maquetas que se guardaban en el Museo Nacional. Las plazas con terrazas colmadas de flores invitan al paseo tranquilo, bordeando los márgenes del río Vistula.
La población polaca es en el 95% católica, posee el mayor número de iglesias por habitantes, su patrona es la madre de Dios de Czestochowa, conocida como la virgen negra. A pesar del régimen comunista que imperó en Polonia hasta los años noventa, los polacos siguieron practicando sus creencias sirviéndose de las iglesias para organizarse y conspirar contra el régimen.
Cracovia es una de las ciudades más importantes de Polonia, antiguamente fue su capital, declarada " Patrimonio de la Humanidad". Los edificios de mayor interés son el Castillo Real, su Catedral y la Basilica de Santa Maria, recordar que en está ciudad nació y vivió el Papa Juan Pablo II.
En Gdank, cuidad industrial con numerosas fabricas y astilleros, nació el lider sindical Lech Walesa que llegó a ser presidente del país y continua viviendo en su ciudad natal.
No podemos pasar por Polonia y no visitar los campos de concentración de Auschwitz y Birkemau para pensar y reflexionar en la capacidad destructiva del " ser humano", no se puede describir con palabras los sentimientos que tanto horror nos causó en aquellas instalaciones, los hornos crematorios, las camaras de gas, las celdas infrahumanas. el paredón forrado de corcho para amortiguar los disparos, las maletas con sus nombres y todo tipo de objetos personales de los ejecutados. Para mayor burla hacia los presos, se puede leer a la entrada del campo de concentración de Auschwitz. el lema " EL TRABAJO TE HARÁ LIBRE". Todos los que estabamos visitando ese día los campos de concentración, quedamos impactados, sin palabras y con ganas de que aquello solo fuera un sueño.
Os recomiendo el libro, " El niño con el pijama de rayas" de john Boyne, cuando empecé a leerlo no pude parar hasta el final.
miércoles, 24 de septiembre de 2008
Viaje a Marruecos en 1997
Marruecos, un país vecino que se encuentra a sólo 14 km. de España y es un gran desconocido para los españoles. Desde Madrid existen conexiones aéreas con varias ciudades de Marruecos, desde el sur peninsular conectan barcos cada pocas horas y las islas tienen vuelos directos desde Gran Canaria. La compañía de bandera marroquí "Royal Air Maroc" posee una importante flota de aeronaves, de forma anecdótica nuestro avión sufrió una avería y esperamos siete horas hasta reparar la aeronave con el repuesto que trajeron de Marruecos.
Marrakech es una de las ciudades situadas al suroeste de Marruecos, un oasis de palmeras, grandes mansiones, donde famosos artistas poseen grandes casas, (Alain Delon....), el colorido rojo se mezcla con el ocre, el verde de las palmeras y los naranjos con sus frutos que alegran las aceras de sus grandes avenidas.
En pleno centro de la ciudad se encuentra " La Plaza Djemma-el-Fna" con sus puestos donde se venden todo tipo de objetos típicos, zumos...etc. Está rodeada por un gran zoco, donde se exponen alfombras, especias, té, zapatos....etc. Por la noche la plaza se transforma en un espacio que mezcla el olor de las comidas, las carnes de cordero, cabra, pinchitos de carne de lobo y serpiente, con los encantadores de estas mismas, que por unas monedas te las enroscan en el cuello.
" La bebida de la hospitalidad marroquí es el té menta.
El Atlas circunda la ciudad de Marrakech, una inmensa cordillera de montañas nevadas que en su deshielo baja hasta el valle de Urrika, donde se utiliza el trueque para comerciar. Una vez a la semana bajan los bereberes ( Campesinos que habitan en a los pies del Atlas) al valle, traen sus burros cargados, cientos de animales que dejan atados en las patas delanteras, mientras ellos hacen sus transacciones.
En esta ciudad se celebra la fiesta de las mil y una noche, en el palacio que se rodó la película, colorido de grandes jaimas, música, cena y un gran espectáculo de caballos.
De Marrakech hasta Agadir 273 km. fuimos en gaugua de linea regular de los nativos, la cual tenia escalera en la parte de atrás para poder subir a la baca del techo y depositar los equipajes, cajas y demás enceres, en el interior, viajaban con gallinas y animales pequeños, todos abigarrados con los asientos rotos, sin cristales y un sin fin de paradas casi unas 30 en el trayecto por todos los pueblos, donde subían niños vendiendo dulces y huevos duros para ganar algún dinerillo.
Al llegar a la cuidad de Agadir era la hora de la oración, hay que esperar para tomar un taxi hasta la zona portuaria y turística, complejos de hoteles y apartamentos, tiendas para los visitantes, grandes playas invitan al baño en esta ciudad. De vuelta a Marrakech subimos en guagua de servicio para los funcionarios y turistas, sin paradas, con aire acondicionado y pase de películas.
Desde nuestra experiencia " Marruecos " es encantador.
domingo, 21 de septiembre de 2008
Viaje a Portugal en 1996
Portugal, país limitrofe con España, comparte la Peninsula Iberica con una franja estrecha y alargada. La capital Lisboa, se encuentra dividida por el río Tajo y unida a ambos márgenes por transbordadores que realizan trayectosfrecuentes, también se encuentraunida por el puente " 25 de Abril", fecha que conmemora la revolucion de los claveles. La avenida Libertad es la vía principal de Lisboa, donde se encuentran los mejores comercios y el centro financiero de la ciudad. El barrio típico de Alfama, cruzado por el tranvía, con sus empinadas cuestas, el ascensor más antiguo del mundo y la pastelería " La Suiça " la más antigua y la que tiene los pasteles más deliciosos y ricos que hay. Realizar la ruta de las librerías, hojear los libros de escritores portugueses como Fernando Pesoa y José Saramago. Pasear por el barrio de Belén con sus Palacios, Casonas e inmensos jardines y espacios verdes, observar el monumento del descubrimiento de América en la orilla del río Tajo.
La noche en Lisboa es maravillosa y muy variada, en el barrio de Alcántara donde podemos cenar, existen gran variedad de restaurantes temáticos, musica, espectaculos y donde podemos escuchar sus famosos "Fados".
Muy cerca de Lisboa se encuentra la ciudad de Estoril, zona turística donde se haya uno de los Casinos más importamtes de Europa, donde acuden a jugar personas de todos los paises, pero acordaros que los números en el Bingo se cantan en portugués.
Cintra, cuidad cercana a Lisboa donde se erige como guardián su Castillo Medieval, "Da Pena", donde se rodó la pelicula " El perro del hortelano" de Pilar Miró.
Cascais, ciudad costera, donde predomina la actividad turística y pesquera. Los colores de las embarcaciones destacan por su rojo encendido, su azul cielo y su amarillo dorado, las redes, nasas y utencilios de pesca se encuentran depositados en las instalaciones portuarias, mientras los marinos las reparan. Las calles son estrechas, empedradas, con casas adornadas con flores en los balcones, el agua en sus orillas lame lentamente la fina arena blanca de sus playas.
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